河流經過之處，往往是文明的發源地，歷史的起點。在這片熱帶國土上，我們從來就不缺河流，許多的生活痕跡，也就挨著河岸留下。從墾荒，開拓森林，到種植農作物或開采礦物發展起經濟，河岸的聚落也慢慢從原始部落變成村子，再從一條村變成小鎮，最後就是一座城市的崛起了。
吉隆坡的誕生，正是這種演進的最佳寫照，巴生河就是賦予她起點的河流。至於巴生河匯入馬六甲海峽以前，還有一座城市，當年被日益蓬勃的吉隆坡替代了她的行政位置，那就是巴生。兩座城市，一條河流，在100多年來的時代更迭中，闡述了各自的變遷。
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（圖：星洲日報）
今天，你要是站在中央藝術坊後面的馬結橋（現在的Leboh Pasar Besar），對著占美回教堂，就會看見巴生河與鵝嘜河交匯起來呈Y字形，而這個交匯點，刻畫著吉隆坡的起點，也標誌了一段從泥濘地變繁華大都會的傳奇故事。
導遊李祖森每回帶外國遊客來看這兩河交匯點，都會指著這條泛黃的河流告知他們：“吉隆坡的崛起，從這裡開始。”接著，他不忘開玩笑問：“你看，這河的顏色，像不像你們今早喝的拉茶？”
在墜入歷史意義和想象之前，眼前的巴生河除了給人污穢惡臭之外，沒有別的了。而李祖森的玩笑所引起的共鳴，其實是一條河流的悲嘆。
我住在吉隆坡20幾年，常常有機會靠近巴生河——到中央藝術坊會看見，從八打靈沿著聯邦大道來吉隆坡也會經過，甚至有段時間每週下巴生，都必然橫跨大橋越過隨即流出馬六甲海峽的巴生河末端。
對於巴生河，我和許多人一樣，只聯想到它的骯臟污染，而它牽引著兩座城市的歷史臍帶，以及許多
曾經發生的故事，其實不大在意。直到幾個月前，雪州大臣卡立建議要清潔巴生河，並計劃利用巴生河作為舒緩陸路交通的另一個選擇，也就是讓人們可以乘船前往
巴生河沿岸的地點，這才再次勾起人們對巴生河的關注。而坐船前往目的地的概念，也打動了不少人。
冒險勘察錫礦
百多年前，人們若要到吉隆坡內陸地區，唯一的方法就是乘船。那時候的吉隆坡，被厚厚的叢林包圍，一如未開發的處女地，潮濕原始，蚊蟲肆虐，驚險處處。
如果不是因為礦物的強大吸引力，也許吉隆坡就永遠與森林為伴，處於泥濘低洼之地喪失了變成鳳凰的機會。
1857年，87名華人乘著船飄飄蕩蕩在巴生河逆流而上，他們的臉龐顯露了些許不安，但堅毅的
神情卻如何也掩蓋不了。他們都身負重任，那就是深入還處於荒蠻之地的吉隆坡內陸地區，勘察錫礦所在點。他們乘坐了至少3天的船（根據一些文獻記載，從巴生
坐船逆流到吉隆坡，要花3天至4天的時間），終於來到巴生河與鵝嘜河的交匯點，結束坐船的行程。但是，他們的旅程此刻才真正開始，那就是一步步深入內陸地
區，尋找那等待挖掘的財富（錫礦）。
艱難的任務，挑戰著這些華人勞工的意志力，惡劣的環境也充滿威脅，當中就有不少人在清除叢林時感染了寒熱症而喪命，當他們在2年後終於發現錫礦所在點的時候，只剩下18名幸存者！
鐵道連接雙城
152年後的某個下午，當我面對占美回教堂前的兩河交匯點，我試圖在艷陽下想象前方是當年的濃
密森林，那87個健壯、受雇於拉惹阿都拉的華人勞工，身影隱沒在叢林里的情景。他們的前進和發現，預兆著吉隆坡的崛起與繁華。錫礦的開采，注定會帶來財富
與榮華，並改變名字含義為“泥濘河口”的吉隆坡。
巴生河潺潺而流，我從靠近占美回教堂旁的人行道走下堤岸，以腳步沿著河岸“順流”而下。兩岸高
樓其實不多，就一棟建於上世紀80年代的宏圖大廈（Daya
Bumi）較為顯著，這個地點以前曾經是火車修理站的所在。還有，人流頗多的快鐵站也抬頭可見。我發現度量河水的計量器就刻在墻上，也有的地段，涂鴉遍佈
墻壁，還有流浪漢睡在一角的陰涼處。再往前走，會看見摩爾風格的雪白色舊火車站出現在右方，這並不是吉隆坡最早的火車站，最早的那個在蘇丹街，很久以前就
已拆除不留痕跡了。鐵路的出現，也是一座城市繁榮的象徵。當時錫礦的開采數量，單靠巴生河運輸已不是最合算的方法，因此英國殖民政府就決定建設鐵路，讓錫
礦運輸到巴生，再出口。
鐵道取代河道
1886年完工的鐵道，取代了河道，先是運輸錫礦，再後來變成人們的交通工具，吉隆坡與巴生的
聯繫，距離也拉近了。在鐵道未建立的年代，從巴生前往吉隆坡，是很不容易的事。以1872年雪蘭莪副參政司瑞天咸造訪吉隆坡的那趟行程為例——他先是從新
加坡前往巴生，之後獲得雪蘭莪攝政王東故古丁的協助，讓他與隨行的參政司戴維遜乘坐人力劃行的船只，花了3天時間才抵達當時由葉亞來管轄的吉隆坡。造訪葉
亞來後，他們放棄坐船回去巴生（巴生當時是英國殖民政府行政區），並決定穿越叢林，涉足沼澤地回去。此趟的回程，與水路所花的時間相等。由此可見，沒有道
路銜接的吉隆坡與巴生，在19世紀中末的往來是多麼地困難。
等到鐵道開發完成，錫礦產量的成本不但降低，吉隆坡和雪蘭莪的經濟發展也因此大大提昇。這條鐵路，曾經是經濟的動脈，讓兩座城市緊密連接、互通，而巴生河的命運，從此也就面臨改變了。
從河堤回到鬧街，我決定乘坐電動火車到巴生一趟。從吉隆坡到巴生的火車，途徑八打靈、梳邦、沙
亞南，最後是巴生。這些沿途經過的地段，都是很後期發展起來的區——八打靈是上世紀50年代因吉隆坡人口過度擁擠而開發的，等到八打靈也面對人口高漲的問
題後，梳邦接下來就成了另一個擴展的新區；至於沙亞南，介於吉隆坡與巴生之間，1978年正式成為雪蘭莪的首府（之前是吉隆坡），是大馬獨立後第一個“計
劃城市”下的成果。
鐵軌有一半的路程都沒有遠離巴生河，只是一路上要不被建筑阻擋了，就是給其他物件隔開了，所以
難以發現河流的蹤跡。火車速度很緩慢，但一旦想到以前的人花3天時間上路，擁有空調設備的車廂已經是天堂了。這趟火車，也讓我想起1897的時候，蘇丹阿
都沙末被英殖民政府邀請出席“大鐘樓”（全名為阿都沙末大廈，也是前英政府的行政總部）開幕典禮，當時他就是乘坐火車前往吉隆坡的。
我繼續愜意地安坐在塑料椅上，觀賞窗外風景。越是接近巴生的時候，鐵軌兩旁的樹叢開始多起來，偶爾有簡陋的板屋出現在鐵軌旁，讓人感覺已從繁華都會進入了相對樸實的另一個城市。
來來回回，改變城市
我在“巴生站”下車。一出站，面對的是火車站路。由於火車站過去人潮熙攘，造就了這條街的繁榮，因此店屋林立。若再往前走，會走到現在以印度商人為主的林茂街，俗稱“小印度”。“小印度”以前是華人最早集中生活和經商的地區，如今他們都外遷到其他新興的花園區居住了。
說到巴生，人們多關注在巴生美食上，其中肉骨茶則是所有食物當中最讓巴生人引以為豪的佳肴。再者，馬來西亞最大深水港也是人們對巴生的印象。至於巴生是雪蘭莪的皇城，似乎和人們的日常生活有點距離。
過去，皇族都居住在靠河岸的地方，最初是武吉斯人於1756年在瓜雪建立了王城，一個多世紀以
後，因王族和大臣爭奪權利導致王室內亂，蘇丹亞都沙曼為了避免勢力被威脅，於1859年把行政中心移往瓜拉冷岳的朱格拉，後來他的後代蘇丹阿拉丁沙菲亞才
入住巴生王宮，該王宮之後被第6任蘇丹阿南莎拆除重建，並被命名為阿蘭莎皇宮。
這些紛亂，其實都和錫礦的利益分配有著密切的關係，也因為雪蘭莪的內戰，讓英國人趁機干涉了本土政策，進而殖民管轄。
巴生河，當年是輸送財富的重要渠道，也見證英國人、華人、馬來統治者，各抱不同的目的與任務，往來吉隆坡與巴生。他們的一來一回，都是兩座城市逐步變化的軌跡。一條河，牽連著兩座城市的命運，如今冷清地散發臭味，不禁讓人感到唏噓。
（星洲日報/副刊‧文：林悅）
文章出处：
http://news.sinchew.com.my/node/119472
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